Una visita a la fábrica de denim de Isko en Turquía

A veces glamurosa, junto al diseñador ucraniano Ksenia Schnaider con quien firma su última colaboración, a veces innovadora e inspiradora a través de su exposición interactiva Denim Sound Textures presentada en la Milan Design Week a mediados de abril, Isko no escatima en los medios ni en las maneras de mostrar el alcance de sus conocimientos en denim. Proveedor de muchas marcas, la empresa turca es, ante todo, una industria. FashionNetwork.com ha tenido la oportunidad de visitar Turquía para descubrir la experiencia de uno de los productores de tela jean más grandes del mundo.


Fatih Konukoğlu, (centro) director general de Isko - Isko

En el horizonte, se ve Bitinia con sus relieves nevados. Nuestra camioneta acaba de cruzar un paso leve y la carretera de dos carriles se divide hacia Inegol. Isko ha instalado su sede en la zona industrial de esta pequeña ciudad de Anatolia. Esto no tiene nada que ver con Bursa, la antigua capital de los primeros sultanes otomanos, con sus baños y el centro histórico de la ciudad a una hora de distancia. Y menos aún con el burbujeante Estambul, donde los proyectos arquitectónicos originales salen de la tierra. Desde la apertura del puente colgante de Osmangazi a 2,6 kilómetros sobre el golfo de Izmit hace unos meses, la capital económica está a solo unas horas de distancia, pero Inegol sigue pareciendo estar lejos de la efervescencia de Estambul.

Con sus enormes almacenes, chimeneas industriales y áreas de estacionamiento de camiones, la zona industrial no parece ser parte de la carrera por la modernidad. Y sin embargo, es en Inegol donde Isko acaba de inaugurar su nuevo almacén totalmente automatizado.


Un lugar ultra-mecanizado donde el aire es difícil de respirar.

El edificio de 40 metros de altura no tiene ventana. En el interior, la atmósfera es de nave espacial. Sin luces, excepto los neones azules, una escoba silenciosa de siete brazos mecanizados que navegan entre los rayos vertiginosos en un espacio de 80 metros de largo y 45 de ancho. Aquí, no hay presencia humana. Todo está mecanizado y computarizado.

Según las órdenes, los rollos de varios cientos de kilos de denim se seleccionan en uno de los 128 000 espacios por máquinas y se colocan en una cinta que deposita directamente, a través de uno de los cuatro muelles, el producto en un camión. Las personas pueden entrar, por supuesto, pero apenas se quedan mucho tiempo. El oxígeno está restringido al 16,4 % para limitar el riesgo de incendio.

"Esta es una inversión importante que nos permite ser más reactivos para cumplir con las expectativas de las marcas que desean reaccionar rápidamente a las tendencias, pero también a las necesidades de los participantes del comercio electrónico", dice Rosey Cortazzi, directora de Marketing del gigante de denim.


El hilo se prepara antes de ser teñido - Isko

Isko, fundada en 1983, es parte del conglomerado gigante turco Sanko, encabezado por la familia Konokoglu, con sede en Gaziantep, en el este de Turquía. La compañía quiere posicionarse como un jugador clave del jean. Más allá de las marcas de jeans establecidas, la compañía quiere atraer a las marcas de moda más importantes. Para su Seminario "360", los equipos de Fatih Konukoğlu, el director general de la compañía, invitaron a unos cincuenta diseñadores y responsables de abastecimiento de marcas de toda Europa y América. La visita al nuevo centro logístico fue el punto culminante de este descubrimiento.


Una producción centralizada

En Inegol, el grupo posee toda su cadena de producción en dos grandes edificios, en los que afirma implementar compromisos eco-responsables y sociales con sus 2500 empleados. Isko, que se ha unido recientemente a la organización internacional Textile Exchange y ha aplicado sus recomendaciones éticas, tiene la intención de destacar su experiencia, desde la ingeniería textil hasta el asesoramiento sobre el lavado.


Baris Ozden, responsable de producto y desarrollo de Isko - Isko

Baris Ozden, responsable de producto y desarrollo de Isko, hizo una presentación sobre algunos elementos de comprensión de la industria del denim, incluidas algunas "corrientes" técnicas importantes. "Depende de la representación que se desee. El hilo de algodón 'open-end' experimentó un resurgimiento del interés en lo vintage y los baggys, fue ampliamente utilizado en los años 70, explica el manager. Pero hoy en día, el 95% del hilo es 'ring spun', a pesar de que en los últimos dos años hemos visto un aumento en la demanda del 'open-end'".

Este hilo será teñido antes de ser tejido. Y aquí también hace falta un poco de historia. "Cuando Levi Strauss desarrolló su ropa denim para los mineros, era un right hand 3/1 twill. Lee ha creado su propia firma con un sarga de left hand twill, que ofrece un efecto más esponjoso. Entonces Wrangler trajo su propia técnica con su broken twill. Hoy en día, el 3/1 right hand twill es el más explotado.

Por lo tanto, hemos podido seguir este camino lineal de la materia en la línea de producción. El primer paso, el algodón, cuya procedencia ha sido verificada, pasa a transformarse en hilo. Una gran sala alberga filas de desenrolladores en los que se instalan bobinas. La fibra forma un hilo que se extiende por varios metros antes de enrollarse, a través de grandes máquinas, en enormes cintas.


La máquina de los nueve baños - Isko

Estas cintas transitan a una segunda habitación. Nosotros debemos cruzar una escotilla y pasar bajo los letreros que anuncian casi dos meses sin incidentes en la fábrica, para descubrir las máquinas monumentales que "tragarán" este hilo. Dos líneas de producción, de más de diez metros de altura y unos cuarenta metros de largo, permiten realizar el teñido.

"Estamos preparando el hilo para que se tiña", explica un responsable de producción en una sala de control donde dos operadores analizan varios sensores. "Aquí supervisamos la velocidad del hilo, pero también la temperatura de los baños y su pH". Hasta 15 rollos de 500 kg pueden seguir el proceso de teñido al mismo tiempo. A toda velocidad, las máquinas operan continuamente. Un operador es responsable de llevar a cabo controles regulares, pero todo está mecanizado. Y el hilo crudo se precipita a una velocidad de 24 metros por minuto para sumergirse sucesivamente en ocho baños de añil.


Los hilos se sumergen en los baños de añil, emergen primero en verde antes de que aparezca el color azul - Isko

Para fijar el color, el hilo debe sumergirse durante 19 segundos en el baño y luego exponerse al aire durante 19 segundos. La intensidad es cada vez más fuerte cada vez que sales del baño. "La calidad está estabilizada, pero a pesar de todo, con medidas idénticas, no tendremos exactamente los mismos resultados en invierno y verano", dice Baris Ozden. Para dar una representación específica, podemos sumergir el hilo en un baño de azufre. Si el baño está arriba o abajo del tono, la representación es diferente". Fuera de la máquina, la escoba de aire continúa. El material, que toma su tinte azul, se deposita en enormes cestas.


Más de 1500 máquinas de tejer unidas

¿Y dónde están las personas en todo esto? Sus primeras intervenciones tienen lugar en la siguiente etapa. Veinte trabajadores, cada uno en una máquina, instalan el material teñido en un aparato que parece un gran peine y que limpia y envuelve el cable a una velocidad de 300 metros por minuto. Los rollos son luego almacenados y preparados para tejer.

Una operación que tiene lugar en el segundo edificio de la unidad de producción. Ubicado a unos diez metros del primero, consta de dos niveles. Y para subir, a través de una pequeña escalera de caracol, es mejor ponerse tapones para los oídos.


Las máquinas de tejer están instaladas en un inmenso edificio - Isko

Aquí el ruido es infernal, en un espacio abierto y limpio, unos treinta telares producen metros de tela azul. Tenemos que hablar por gestos con los especialistas de producción. Y, sin embargo, solo una pequeña parte de las 1500 máquinas instaladas en el edificio funciona. Aunque la capacidad de producción en denim se explota solo alrededor del 60 %, se expandirá más.

Isko ha validado una inversión de 500 máquinas adicionales. Esto permitirá a la empresa trabajar con otros productos, como Arquas, su material dedicado a marcas de activewear o su producto Isko Vital. Para sus inversiones tecnológicas, la compañía puede contar con el apoyo del estado turco.

Luego nos dirigimos a la planta baja. El espacio tiene aspectos de lugar de culto. Techo muy alto, con grandes pilares de hormigón y claraboyas para filtrar la luz del día. Aquí es donde se lleva a cabo el control de calidad. Bajo los puntos, mientras el resto de la superficie está en la penumbra, frente a un lienzo estirado que se extiende desde abajo hacia arriba, los operadores de calidad identifican todas las imperfecciones del denim y las enumeran según un sistema de evaluación de cuatro puntos.

En 100 metros cuadrados, las telas con menos de 18 puntos son de primera calidad. Este argumento de calidad, reflejado con la capacidad de producción tanto para volúmenes pequeños como grandes, es ámpliamente promovido por las marcas de confección presentes ese día.


Moreno De Angelis en plena explicación de las técnicas de lavado - ISKO

Como claramente más que un experto en producción, Isko pretende presentarse como un experto en denim en general. Por ejemplo, los equipos de Isko ofrecen consejos y apoyo en la creación. Su "creative room" permite explorar nuevos diseños y Moreno De Angelis, el jefe de Iskoteca, la entidad que agrupa los archivos de denim y lavado de la casa, expone su conocimiento sobre el lavado.

Ante una audiencia de atentos profesionales, De Angelis presentó la diversidad de lavados y acabados. Y les advirtió de los desarrollos anunciados como ecológicos. "Cada jugador en el sector tiene sus propias máquinas, diferentes conocimientos. Los invito a analizar las soluciones de acuerdo a vuestras necesidades. Un trabajo con láser, por ejemplo, requiere mucha electricidad para hacer acabados ligeros, mientras que un operador puede hacerlo en unos minutos. Entonces, ¿es interesante?”, cuestionó.

El especialista está animando a las marcas a entrenar a sus diseñadores en el mundo del denim. "No compren un material para transformarlo y lograr un resultado final. Elijan el material según el look final que quieran. Ahorrarán químicos y dinero”, añadió.

Argumentos que pueden hacerse eco en muchas empresas. Y eso debe permitir a Isko operar su sitio turco, capaz de producir 250 millones de metros de materiales producidos cada año... Apenas seis vueltas a la Tierra.

Traducido por Rocío Alonso Lopez

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