×
Publicidad
Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
13 feb. 2023
Tiempo de lectura
7 minutos
Compartir
Descargar
Descargar el artículo
Imprimir
Imprimir
Tamaño del texto
aA+ aA-

Ulla Johnson, Jason Wu y Adeam muestran a bohemias, chicas de la alta sociedad y punks

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
13 feb. 2023

Un relajado domingo de Superbowl sirvió de escenario para que Ulla Johnson, Jason Wu y Hanako Maeda de Adeam presentaran a sus mujeres para el otoño-invierno 2023.
 
¿Cómo puede una marca de alta costura maximalista hacer minimalismo? Ulla Johnson lo hace y no lo hace. El domingo por la mañana, la diseñadora neoyorquina explicó a los periodistas en el backstage de su desfile, a 65 pisos de altura en Manhattan, en un inmenso espacio con paredes de cristal en el rascacielos que alberga la nueva sede de Pfizer, la esencia simplificada de la colección.


Ulla Johnson - otoño/invierno 2023 - 2024 - Womenswear - Estados Unidos - Nueva York - © ImaxTree


"Empezamos a despojarnos de algunas cosas y añadimos siluetas reductoras, haciendo hincapié en el cuerpo. Incluso la elección del lugar de presentación con el horizonte abierto, es diferente. Llevo mucho tiempo homenajeando a Nueva York a lo largo de la pandemia de Covid, con elaborados decorados en instituciones culturales, y esta vista me pareció el lugar perfecto para ello", explicó.
 
El espíritu de vuelta al pasado se evidenció sobre todo en los looks construidos en torno a una nueva forma de falda tulipán en brillantes tejidos sólidos de chintz o en brillantes pieles enceradas, como un vestido de chaqueta oversize con flores pintadas a mano o pantalones plisados ochenteros. El esfuerzo en el diseño también se reflejó en los colores monocromáticos y tonales, especialmente en óxido o terracota. Los signos del enfoque más limpio se vieron en un traje de pantalón suavemente estructurado en verde salvia y en looks en denim que se basaban en la silueta frente a los estampados.

Johnson trabaja con artesanos generalmente de África, por ejemplo de Madagascar, donde produce sus característicos ganchillos, que también adoptaron un enfoque gráfico más limpio, ya que varias prendas tienen un patrón de círculos concéntricos. La diseñadora dijo que el punto era muy importante, aunque los tejidos tradicionales escasearon en la pasarela, salvo algunas prendas de mohair y punto acanalado.


Ulla Johnson - otoño/invierno 2023 - 2024 - Womenswear - Estados Unidos - Nueva York - © ImaxTree


El outerwear tuvo un gran énfasis con plumíferos lisos, lanas tejidas con intarsia y piel de oveja. Johnson tomó como punto de partida detalles del interior de abrigos militares diseccionados, aunque el resultado no era un uniforme. Los accesorios, como los tacones bajos con flecos, los zapatos de salón con tacón y los bolsos de ante multicolor, siguen evolucionando. Completarán muy bien la selección de las flagship stores de la diseñadora, incluyendo la próxima tercera tienda que abrirá en Los Ángeles.
 
Sin embargo, en el aspecto más gráfico, no faltaron los habituales volantes y adornos femeninos de Johnson, sobre todo en vestidos que, según la diseñadora, funcionan muy bien en las tiendas. El desfile se prolongó a medida que se presentaban las prendas en diferentes combinaciones de colores o estampados; la edición es un precipicio difícil de sortear. El afán de Johnson por mostrarlo todo corre el riesgo de diluir su particular punto de vista.
 
Lo que no duró demasiado fue Black Belt Eagle Scout, una banda de First Nations que interpretó una conmovedora melodía transformadora durante todo el desfile. Aparte de por su música, es posible que Johnson eligiera a la banda para rendir homenaje a Lenapehoking, la tierra natal de los lenape que vivían en la actual Manhattan. Ya sean ricas en detalles o sobrias y sencillas, las polifacéticas colecciones de Johnson celebran no solo a las personas que las llevan, sino también a quienes las hacen e incluso a quienes vinieron antes.


Jason Wu - otoño/invierno 2023 - 2024 - Womenswear - Nueva York - © ImaxTree


Del mismo modo, Jason Wu adoptó un enfoque de "menos es más" para su desfile de otoño-invierno, aunque el método y el resultado difirieron drásticamente. Wu también empezó por el lugar, que fue el teatro Peter B Lewis del Museo Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El espacio permitía un visionado más íntimo y acogedor, frente a los espacios minimalistas y elegantes que suele preferir el diseñador.
 
Después del desfile, el diseñador explicó que se trataba de vivir un momento cultural neoyorquino. "Aprecio la arquitectura, me encanta. Soy un diseñador neoyorquino, así que es agradable desfilar en un edificio emblemático que no ha acogido nada parecido antes", declaró Wu a FashionNetwork.com en el backstage.
 
También se prestaba al énfasis que Wu quería transmitir. El diseñador utilizó el espacio redondo del teatro para que las modelos rodearan al público caminando despacio.
 
"¿Por qué sacamos a las chicas cada dos segundos? ¿Podemos mirar la ropa? Para eso estamos aquí. Es una reevaluación de por qué me metí en el mundo de la moda: para hacer ropa bonita. Quiero que eso ocupe el centro del escenario más que cualquier otra cosa", continuó, señalando que seguía siendo un desfile de ocho minutos frente a seis.
 
La puesta en escena permitió a los invitados asimilar el sutil cambio de rumbo de Wu. Lo más notable fue la sastrería, a menudo bordada en chaquetas y abrigos esculpidos.


Jason Wu - otoño/invierno 2023 - 2024 - Womenswear - Nueva York - © ImaxTree


"He cumplido 40 años y me siento bien, con más confianza. Quería mostrar un lado diferente y más de mí mismo y estar siempre evolucionando. La mayoría de la gente no lo sabe, pero estudié menswear", destacó.
 
También jugó con la imperfección, algo que evitaba cuando era más joven.

"Hoy se ven cosas un poco más deconstruidas, por supuesto, a mi manera, pero dejando que el tejido se deshaga", dijo, refiriéndose, por ejemplo, al dobladillo de una falda de pierna partida con adornos y una camiseta de tirantes a juego, o a un delicado ribete de organza transparente en un voluminoso vestido sin tirantes.
 
Los toques de color se entremezclaron: el morado en un top inspirado en una gabardina, el rojo en un impresionante vestido tipo corpiño, el amarillo en un acabado brillante en otro vestido sin tirantes, el marrón claro en faldas y vestidos de flecos semiopacos, y el blanco en las sedas con estampados botánicos inspirados en el artista del siglo XX Karl Blossfeldt.
 
El negro, un clásico neoyorquino, prevaleció en todas las prendas y jugó con las formas cuando fue mostrado en tules y encajes transparentes y translúcidos que dejaban ver el cuerpo de una manera elegante; Wu nunca es vulgar. Aunque tampoco es moderno. 
 
"No necesito ser un favorito de Instagram. La colección trata de soltarse un poco porque, en un mundo lleno de Photoshop y filtros, necesitamos ver lo real. Estamos en un mundo rápido, y yo quería ofrecer una experiencia casi como una actuación", añadió. Con esto, Wu se merece una reverencia.


Adeam - otoño/invierno 2023 - 2024 - Womenswear - Nueva York - © ImaxTree


Otra diseñadora amplió su colección para ser más inclusiva. Hanako Maeda, que cumplirá 10 años en el negocio en 2022, mira hacia la próxima década aumentando su oferta, que se gana el apelativo de híbrida, para incluir una nueva línea unisex que presentó en el desfile.

"Tengo dos tiendas independientes en Tokio, y vi que muchos de mis clientes venían de compras con sus parejas y amigos varones, además de que muchos hombres ya llevan mis prendas de punto, así que ese fue el punto de partida. Quería hacer una colección que se dirigiera a distintos tipos de personas y que resultara fluida, así que ése fue el punto de partida de la colección", explicó Maeda a FashionNetwork.com en el backstage.
 
Pero primero fue la colección femenina. Con una dramática puesta en escena a cargo de Thierry Dreyfus, que cuenta entre sus clientes con marcas como Comme des Garçons, Jil Sander, Chloè y Ann Demeulemeester, entre otras, el desfile comenzó con las luces de rayo láser de los diseñadores de iluminación franceses y una modelo solitaria, con el pelo corto, que apareció en el centro del escenario. Eso y la música le dieron un aire de Stranger Things (y un look de suéter negro y camisa blanca más tarde evocó a Merlina Adams), pero Maeda tenía en mente el pop-punk de los 90 (del estilo de Green Day y Blink 182), además de influencias extraídas de personajes de manga de Tokio. Para ello, utilizó cuadros escoceses, zapatos gruesos y cinturones de cadena.


Adeam - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - Etats-Unis - New York - © ImaxTree


Además, abundaron los vestidos con exageradas mangas abullonadas, faldas con cola de volantes y baby dolls de tul superpuestos sobre faldas más largas. El vestuario de otoño de Maeda incluye chaquetas entalladas con hombros al aire y cinturones, faldas plisadas y ligeros vestidos de gasa para el día, y vestidos con lazos en los hombros.
 
Parecía que el desfile iba a terminar cuando otro modelo y músico, el rockero japonés Miyavi, subió al escenario para seguir con las ocurrencias de Dreyfus mientras tocaba un fascinante solo de guitarra. Miyavi marcó el comienzo de la colección Adeam ICHI, de género neutro, inspirada en el grunge. En ella abundaban las prendas de exterior, como los anoraks, los chalecos y los modelos de cinco bolsillos; prendas básicas, como las camisas de cuadros, los shorts cargo oversize y las prendas de punto desgastadas, combinadas en un look que atraerá a un público más amplio, como el que busca Maeda.

 

Copyright © 2023 FashionNetwork.com Todos los derechos reservados.