Mauro Grimaldi (AZ Factory): "Estamos entrando en la segunda fase del desarrollo"

Por:

Dominique Muret

Traducido por
Hernandez Sebastian

Publicado el
9 jun. 2023

Con motivo del lanzamiento de su nueva tienda efímera parisina, Mauro Grimaldi, asesor estratégico de Philippe Fortunato, director ejecutivo de la división de moda y complementos del grupo de lujo suizo Richemont, explica a FashionNetwork.com el modelo de negocio único de AZ Factory, de la que está a cargo. El directivo también precisa cómo pretende hacer evolucionar la marca lanzada por Alber Elbaz, con la que inicia una nueva fase de desarrollo tras un año intenso y experimental de colaboraciones. 

FashionNetwork.com: AZ Factory se lanzó a fines de 2020, meses antes de que falleciera el fundador Alber Elbaz. ¿Cuál es su situación hoy?

Mauro Grimaldi: Alber Elbaz es uno de los nombres sensacionales de la moda y del panorama parisino. Nos dejó valores muy fuertes. El grupo Richemont decidió no parar el proyecto que había puesto en marcha con él, sino apostar por estos valores y por la creación independiente. La marca cuenta ahora con unos 30 empleados. Cuando creó la marca, Alber Elbaz tenía dos o tres conceptos en mente. Una era no repetir lo que ya había hecho. La otra, crear un ambiente de trabajo diseñado colectivamente. No quería una marca que llevara su nombre. Quería moda dirigida a la mujer y no para las pasarelas. Intentamos ser más fieles a este espíritu que a los códigos que Alber Elbaz no tuvo tiempo de crear para su marca. Esto no tiene herencia, pero está bien resumida en el eslogan “smart fashion that cares” (moda inteligente que se preocupa).

FNW: Tuvieron que adoptar un nuevo modelo de negocio; ¿cómo sucedió esto?

MG: Hemos pasado a un enfoque más colectivo, tratando de pensar en soluciones que encarnen lógicamente los valores de la marca, sin sentirnos obligados a marcar todas las casillas con cada colección. La idea importante es la de un colectivo que preserva todas las identidades. Es con este espíritu que hemos lanzado nuestro programa de colaboraciones. La gran diferencia con respecto a otras marcas es que colaboramos con diseñadores y no con marcas.

FNW: El año pasado se impulsó el total de colaboraciones...

MG: ¡En 2022 realizamos ocho colaboraciones! Ha sido un año muy intenso y experimental. Hicimos mucho para mostrar que estábamos allí, vivos, con un hilo conductor muy sólido de curaduría. Ahora estamos entrando en la segunda fase de desarrollo. Estamos empezando a construir un negocio sólido, aunque todavía estamos en la fase de estructuración del proyecto.

FNW: ¿Cómo eligen a los diseñadores, a quienes llaman "Amigos"?

MG: Tenemos diferentes enfoques. Pueden ser jóvenes diseñadores que ya han lanzado su propia marca, como Thebe Magugu o Ester Manas. O diseñadores independientes más conocidos, cuyo trabajo apreciamos ya sea que se trate de marcas o sus propias líneas, que están en un punto de inflexión, como con Lutz Huelle o Molly Molloy. Finalmente, están los grandes principiantes, cuyas colecciones presentamos durante la Semana de la Alta Costura para crear un vínculo entre la Alta Costura y la generación Z.

FNW: ¿También han creado colaboraciones atípicas?

MG: Sí, hemos lanzado colaboraciones un poco fuera de este marco. Por ejemplo, con el colectivo de DJ milanés Club Domani, que se encarga de nuestra curaduría musical, y ha creado para nosotros una serie de camisetas de fiesta, o con Sheltersuit, la Fundación del diseñador de streetwear Bas Timmer, que fabrica sacos de dormir para las personas sin hogar y diseñó bolsos con materiales reciclados de nuestras existencias. Cada saco vendido financia un saco de dormir para personas necesitadas. Esto es parte de la idea de la moda inteligente, que también está para ayudar, no solo para vender.

FNW: ¿Cómo se organizan las presentaciones de las colecciones?

MG: En general, presentamos las precolecciones en enero y junio. Ahora el proyecto se vuelve permanente con Lutz Huelle. Tras su primera colaboración, decidimos confiarle nuestras precolecciones. Durante las Fashion Weeks femeninas, presentamos nuestros nuevos proyectos con diseñadoras que tienen el potencial de convertirse en colaboradoras permanentes. Finalmente, como decía, durante la Alta Costura, ofrecemos una experiencia increíble a diseñadores totalmente desconocidos, a los que les damos la oportunidad de crear mini colecciones.

 
FNW: ¿Estos experimentos llevaron a proyectos más concretos?

MG: A veces resultó en variaciones comerciales. Por ejemplo, con Tennessy Thoreson, quien diseña en torno al tema queer, comercializamos algunas de sus piezas. No somos solo una marca que debe producir resultados. También jugamos un papel de incubadora con jóvenes que pueden convertirse en talentos para el grupo. Como ilustra exactamente Tennessy Thoreson, quien trabaja en Chloé.

FNW: ¿Cómo es el proceso para convertirse en diseñador permanente de AZ Factory?

MG: Todavía tenemos el taller creado por Alber Elbaz, quien de hecho es el guardián de su espíritu. Tenemos grandes talentos allí, que llevan a cabo experimentos bastante avanzados. ¡Esta es nuestra Fórmula 1! Un pequeño laboratorio de cinco a seis personas con las que debe existir un verdadero intercambio. Con Lutz, todo salió muy bien, tiene un potencial muy fuerte. Tiene una noción de elegancia que resuena con cierta idea de Alber Elbaz. Su colección también tuvo muy buena acogida por parte de la prensa y los distribuidores, con el regreso de algunos de los fieles clientes de Alber Elbaz.

FNW: ¿En qué se diferencia su modelo del de otras marcas?

MG: AZ Factory es un poco como una galería de arte especializada en moda. Se seleccionan diseñadores-artistas, a quienes se les encargan colecciones como exposiciones. Todavía somos muy pequeños y necesitamos el apoyo de Richemont. Puede ser una forma diferente de invertir en moda. No invertimos en una marca tradicional para vender bolsos, sino que apuntamos a diseñadores independientes. La marca está orientada hacia el futuro y apuesta por la innovación. El nuestro es un proyecto emocionante. Los consumidores están listos para recibir este tipo de proyectos. Están buscando otra cosa, marcas con nuevos códigos, no necesariamente enfocadas en el pasado. También nos presentamos como una marca de moda democrática con un producto creativo de calidad a un precio justo, que debe tener sentido.

FNW: Este año, vuelven a instalar una tienda efímera en París; ¿por qué?

MG: AZ Factory nació como un proyecto exclusivamente digital. Personalmente, encuentro esta fórmula un poco incompleta. La moda tiene una dimensión táctil y lúdica, que requiere una conexión física. Tras el exitoso año de prueba, abrimos un nuevo espacio temporal en Le Marais, del 26 de junio al 6 de julio. El año pasado, un cliente asociado se hizo cargo de todas las marcas para recrear una tienda efímera similar en su casa en Abu Dabi. Queremos ir en esta dirección y replicar esta tienda emergente a nivel internacional. No tenemos planes de apertura de tiendas, sino el deseo de crear espacios físicos en diferentes lugares en momentos interesantes.

FNW: Sus productos no se venden solamente en línea; ¿cuántos distribuidores tiene?

MG: Además de nuestra web comercial y los socios de comercio electrónico de Richemont, Farfetch y Net-A-Porter, nuestros productos se distribuyen en alrededor de 50 clientes multimarca, incluidos Selfridges, Printemps, Saks Fifth Avenue, Sugar e incluso Tiziana Fausti. No les imponemos condiciones comerciales. Para nosotros, son verdaderos socios comerciales que apoyan a los creadores.

FNW: ¿Cuáles son sus principales mercados?

MG: Estados Unidos es nuestro primer mercado, seguido de Francia, Inglaterra y Alemania. Oriente Medio está tomando una posición importante con Dubái, al igual que Japón, donde nuestros productos se encuentran en Hankyu, y China.

FNW: ¿Cuáles son los próximos proyectos?

MG: La idea es seguir apoyando a los creadores. Queremos mantener el espíritu de sorpresas y caos creativo tan característico de Alber Elbaz.