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27 jun. 2022
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Louis Vuitton y Rick Owens, juego de contrastes en la Semana de la Moda masculina de París

Publicado el
27 jun. 2022

París será siempre una ciudad de contrastes totales en el mundo de la moda. Como el jueves, cuando la marca de lujo Louis Vuitton mezcló el romanticismo francés con el hip hop y el californiano Rick Owens buscó inspiración en el Antiguo Egipto.
 

Louis Vuitton: Campos de sueños



 


Varias banderas de Louis Vuitton, al estilo toscano, abrieron el último desfile de moda masculina de la marca, a la que se unió la banda Florida A&M Marching 100, que tocó en un "parque de juegos gigante", en la Cour Carrée del Louvre.
 
Escenario perfecto para conseguir unas fotos brillantes y dar pie a un montón de publicaciones en las redes sociales para una línea que ahora es tanto un fenómeno de Instagram como una declaración de moda. Algo que no está nada mal, aunque las propuestas luchan unas con otras por conseguir la atención.

Lo que también está claro es que la autoridad del antiguo director creativo de la colección, el difunto Virgil Abloh, sigue estando muy presente en la ropa masculina. El comentario del director general de Vuitton, Michael Burke, de que el ADN de Virgil Abloh podía encontrarse en su iPhone y en las ideas que compartía por WhatsApp con su equipo, ha resultado ser muy clarividente.
 
Bernard Arnault, director general de LVMH y mecenas de Vuitton, siempre ha adorado los grandes desfiles, y este fue bastante grande. Contó con una pasarela amarilla del tamaño de la rampa de un aparcamiento que se elevaba hasta las ventanas del tercer piso del Louvre, para caer en picado hasta su ala occidental.
 
Cuando la banda salió, la música era una mezcla entre el hip-hop y la leyenda del free jazz Sun Ra y, a juzgar por la primera fila, los amantes del hip-hop son la clientela clave de la colección. Aunque las prendas estaban aderezadas con el bálsamo del romanticismo francés, con un brillante cuarteto final de trajes y abrigos, confeccionados con estampados y bordados de flores silvestres, como cardos y flores estivales.
 
Eso sí, la mayoría de los pantalones eran extragrandes e incluían estampados de monogramas; además, se combinaron chaquetas de lana de oveja muy amplias y mangas de punto, llenas de bordados con el emblema de LV.
 
Las cazadoras de cuero de Vuitton con múltiples bolsillos se llevaban con pantalones cortos y, como toque genial, pantalones cortos por debajo de la rodilla con el logotipo rematados con sólidas botas. Todo ello, acompañado de una americana mostaza y una camisa de seda y coronado con un sombrero de origami. Las cazadoras de obrero y los monos de almacén más brillantes, pero con un toque de lujo, también tuvieron su lugar. Igualmente, vimos un sinfín de vaqueros con monogramas arcoíris y flores de ganchillo con monogramas.

Como prueba del poder de Vuitton, en su primera fila estaban Justin Timberlake, Jessica Biel, J Balvin, Omar Sy, Naomi Campbell, Edgar Ramírez, Samuel Umtiti, Joel Edgerton, Russell Westbrook, Victor Cruz, Headie One, Dan Carter, Shai Alexander y Lucas Jagger.
 
Se añade a la mezcla un poco de sastrería elegante, con abrigos y gabardina de lana en color violeta y azul, para las entregas de premios. En la moda masculina de Vuitton, demasiado nunca es suficiente.
 
Gran parte de los tejidos de la colección procedían de excedentes, "creados para desprogramar (sic) nuestras mentes de las imágenes de obsolescencia que llevan a la sobrecarga, la sobreproducción y el despilfarro", rezaba el programa del desfile.
 
La influencia de Virgil se extendió al formato de un cuaderno de la colección con sus explicaciones detalladas sobre la banda sonora, la influencia y la ideología. No está nada mal, ya que se trata de una declaración de moda poderosa y contundente. Demostrando que su influencia perdura en LV.
 

 Rick Owens: Ramsés y rock and roll



 

 
Rick Owens cada vez busca más lejos su inspiración para las colecciones y esta temporada ha retrocedido a la mismísima cuna de la civilización: Egipto.
 
Una visita a esta antigua tierra dio lugar a elementos de múltiples formas piramidales: túnicas faraónicas, faldas escocesas nobles, caftanes e incluso 'gallabiyahs'.
 
Aunque lo bueno de Owens es que nunca nada es literal. Su proceso de pensamiento es mucho más sofisticado. Las formas se insinúan y nunca se copian sin más. En este desfile no hay nadie que se parezca ni remotamente a Yul Brynner.
 
Las túnicas faraónicas se envolvían sobre pantalones cargo tan largos que terminaban varios centímetros por debajo del tobillo. Otro ejemplo fueron los cuellos triangulares de las magníficas americanas de nailon semitransparente o los vestidos ceremoniales de Luxor renovados con extensiones de malla en los hombros.
 
Y donde Ramsés II y sus esposas mandaban confeccionar sus prendas en algodón, satén y brocados, Owens no escatimó con sus tejidos, desde cueros metálicos iridiscentes de alto brillo hasta pantalones de pitón amarillo. Todo, antes de llegar a un pase final protagonizado por dos modelos con 'khats' de malla de nailon, un tocado suelto que usaba la nobleza, uno en amarillo y otro en rosa.
 
Rick tituló la colección 'Edfu', en honor a un templo situado a la derecha del Nilo, entre Esna y Asuán. "Hace poco me fui a Egipto, donde encontré gran consuelo en la lejanía y la escala de su historia. Mis preocupaciones personales y mi malestar general parecían insignificantes frente a su atemporalidad", explicaba Owens en sus notas del programa.
 
Hablando de pequeñas incomodidades, en un desfile al mediodía alrededor de las fuentes del Palais de Tokyo, el público se achicharraba a pleno sol. Para subir la temperatura, Owens hizo que una enorme grúa suspendiera tres enormes bolas, les prendiera fuego y las balanceara casi por encima de la primera fila. Antes de dejarlas caer en la fuente para que ardieran. Y aumentar aún más la temperatura.
 
Una pequeña queja después de un buen desfile, y uno de los más comerciales y geniales de Rick hasta la fecha. Un vanguardista por excelencia que pule su estilo y su enfoque mientras viaja por el mundo.

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