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Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
21 jul. 2022
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4 minutos
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Los puntos ciegos de la transparencia en la industria de la moda

Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
21 jul. 2022

El Transparency Index clasifica a las compañías que más han invertido en materia de responsabilidad social y ambiental. De igual forma, presenta una mirada a temas en este ámbito que por el momento han recibido poca o ninguna atención de parte de la industria, y que con el tiempo deberían cobrar más importancia en la construcción de un sector sostenible y equitativo.


Shutterstock


El índice contactó a unas 250 marcas internacionales importantes en esta ocasión. El 62 % de ellas completó el cuestionario, en comparación con el 37 % que no lo respondió y el 1 % que simplemente se negó a participar en la encuesta. El resultado fue la identificación de una gran cantidad de temas que, por el momento, los encuestados solo abordan de manera marginal. Además, pocos de ellos pueden o están dispuestos a proporcionar información específica sobre su cadena de suministro o prácticas comerciales.

Este es particularmente el caso del "ring-fencing", una práctica de compra en la que el comprador oculta el costo del trabajo para que no se vea afectado por las negociaciones. Por ahora, solo el 4 % de las marcas mencionan su método de "ring-fence", y sólo el 2 % indica el número de pedidos en los que se produjo esta separación entre negociación y salario.

De igual forma, solo el 35 % de las marcas estipula su enfoque de "tarifas de contratación", una práctica mediante la cual los fabricantes cobran grandes sumas a sus nuevos empleados (a menudo por motivos de capacitación o suministro de equipos), quienes a veces se endeudan durante varios años con su empleador. En detalle, solo el 6 % de los encuestados estuvo en capacidad o tuvo la inclinación de comunicar el número de trabajadores afectados por esta práctica en sus proveedores. Por otro lado, el 24 % publica sus datos sobre el riesgo de esclavitud moderna en su cadena de suministro.

En cuanto al salario vital, en torno al cual una coalición acaba de lanzar una campaña a nivel europeo, solo el 27 % de las empresas especifican su relación con este salario mínimo vital (que no debe confundirse con el salario mínimo legal). Solo el 4 % de los encuestados indica en qué medida los salarios de los trabajadores de sus proveedores superan los salarios mínimos legales locales.


Género, etnicidad y sobreproducción



Las cuestiones sobre el origen étnico también parecen estar rezagadas. Si bien el 34 % de las marcas publica sus datos sobre brechas salariales de género en su cadena de suministro, solo el 3 % lo hace con respecto a las brechas por origen étnico. Poco más del doble de estas (8 %) indican realizar acciones enfocadas a la promoción de la igualdad racial y étnica entre sus proveedores.


Shutterstock


En cuanto a la lucha contra la sobreproducción, parece que solo el 15 % de los encuestados especifica las cantidades de ropa que produce anualmente. En cuanto a la vida útil del producto, el 20 % de las marcas ahora ofrece servicios de reparación. El alquiler de ropa o la reventa de productos de segunda mano son prácticas acogidas por el 21 % del panel.


Materiales, emisiones y contaminación del agua



En cambio, las marcas están más activas en el frente de los materiales. Nada menos que el 45 % registra estrategias medibles y limitadas en el tiempo respecto al uso de materiales sostenibles. Sin embargo, un dato que hay que tomar con cautela es que sólo un 37 % define claramente lo que consideran un material sostenible.

En términos de impacto climático, el 29 % de las marcas actualmente publica un objetivo de descarbonización cuantificado verificado por la iniciativa Science-Based Targets, un sistema respaldado por la ONU y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Por otro lado, el 65 % de las marcas ya publica un análisis anual de impacto de carbono de sus propias actividades (tiendas, oficinas, etc.). El punto ciego en esta área es el impacto de carbono de los materiales utilizados por sus proveedores, de los cuales solo el 22 % de las marcas publica los datos. Solo el 14 % de los encuestados también informa un compromiso medible con la lucha contra la deforestación.


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Del lado de la contaminación del agua y los vertidos por procesamiento, tintura y otros lavados, surge una nueva cifra sorprendente: en la etapa de materias primas, solo el 4 % de las marcas está en capacidad o tiene la inclinación a publicar los datos de impacto en el agua. Por otro lado, el 27 % ha asumido compromisos en cuanto a la eliminación del uso de productos químicos peligrosos para el medioambiente.
 

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