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Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
14 feb. 2022
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La Semana de la Moda de Nueva York comienza de forma soleada, literal y figurativa

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
14 feb. 2022

La Semana de la Moda de Nueva York tiene como objetivo complacer. Los shows comenzaron oficialmente el viernes, con un programa que ofreció un amplio espectro de eventos, quizás otra forma de desarrollar la diversidad, un aspecto importante en esta semana. Desde exhibiciones, shows digitales, transmisiones en vivo, presentaciones y un buen desfile a la antigua. Incluso los diseñadores que no estrenan una nueva colección se están involucrando a través de charlas, paneles y una retrospectiva de proyectos creativos, como es el caso de Rodarte, cuyo trabajo de vestuario fue exhibido en Spring Studios.

Para empezar de forma optimista, el clima de Nueva York fue seco, soleado e inusualmente cálido. Los aspectos más destacados del día de apertura incluyeron una exhibición masculina con Perry Ellis America, A. Potts, Stan, Teddy Vonranson y William Frederick. Shayne Oliver volvió a la pasarela con mucho aplomo. Entre los destacados del viernes y sábado están Proenza Schouler, Jason Wu y Victor Glemaud.


Proenza Schouler



"Es importante en estos días, en un momento tan caótico, encontrar belleza en eso", dijo Lazaro Hernandez de Proenza Schouler en el backstage, inmediatamente después del desfile de otoño 2022 de la marca.

"Exploramos la forma, especialmente en la cadera, el reloj de arena. Era un collage de cosas, pero buscamos algo que pareciera diferente, nuevo y no lograra una referencia específica", continuó.


Proenza Schouler colección otoño/invierno 2022 en Nueva York - Proenza Schouler

 
Cualquiera que fuera el caos, no pareció llegar a la pasarela. Los que pudieron ver la colección fueron testigos de una belleza serena que cumplió con el objetivo de la forma, enfatizando la cintura a través de un moderno corsé creado a partir de tejidos.
 
Para demostrarlo, usó las técnicas modernas de las máquinas de tejer para coser de lado, en lugar de arriba y abajo, para formar los tejidos esculturales sin costuras. "Se crea un volumen similar en la construcción de un volante", agregó Hernandez.

El dúo fusionó dos paneles circulares cortados al bies para crear una falda tulipán con un efecto de pantalón en el corsé de punto. Los pantalones de falda efecto blusón se vieron por todas partes; en vestidos camiseros con mangas a presión o una falda combinada con un top de lentejuelas color lavanda, una rara elección de color para la marca.
 
El énfasis en la cintura fue reforzado con la sastrería, con chales de punto drapeados y corsés con cremallera en la parte superior. Los tejidos dobles elásticos creaban tensión con un tenso efecto de botonadura asimétrica. Hernandez explicó que buscaban la sensualidad.

“Queremos moda, estamos cansados de sudaderas y zapatillas”, opinó.

Pero que no se desanimen los que las llevan. El estilo enrollado hizo que los pantalones de jogging de la casa fueran súper elegantes, especialmente combinados con una chaqueta de esmoquin. Del mismo modo, la sudadera con capucha de terciopelo, bien envuelta, combinada debajo de una chaqueta o como parte de un vestido con capa de pies a cabeza, desprendía un gran estilo glamuroso del Hollywood de los años 30.

"Queríamos mostrar cómo vestirse otra vez de forma contemporánea, con zapatos planos y prendas de punto y facilidad", dijo Jack McCollough de Proenza Schouler.

"Creamos ropa que también atrae a mujeres de diferentes formas y tallas", agregó. Eso también se materializó en una pasarela llena de una amplia gama de tipos de cuerpos femeninos.


Hernández reiteró el aspecto sensual de la ropa. "Existe una obsesión por el cuerpo en estos días, mostrar tu cuerpo en las redes sociales. Eso nos hizo pensar. ¿Cómo hacemos nuestra versión de eso? No muestra mucho pero alude a la cadera, el cuerpo y la forma", señaló Hernandez.

Lo más revelado fue el hombro, con una serie de siluetas sin mangas, especialmente llamativa en negro con volantes blancos. Esto también se extendió a las botas con punteras moldeadas que, según el dúo, se inspiraron en amigas que usan viejos zapatos Repetto marcadas con las huellas de los dedos de la persona que las lleva.

Un guiño al caos y al cuerpo fue evidenciado en los vestidos con estampados de animales, completados con estampados de tela que, en algunos casos, se pegaban deliberadamente alrededor del busto para lograr un efecto de sostén.

El lugar del show fue un sueño en ciernes para el dúo, que según dijeron habían querido usar la ubicación del East Village del Centro de Estudios de Arte de la Fundación Brant desde hacía años. De acuerdo con la sensación artística, Eartheater, el multiinstrumentista experimental, productor, compositor y vocalista, escribió una pieza personalizada para el show, interpretada por cinco violinistas, marcando la primera incursión de la marca en la música en vivo en un desfile. Ficharon a su amiga y autora Ottessa Moshfegh para crear una narración de la colección en las notas del programa, ofreciendo un vistazo de estas criaturas tranquilamente hermosas y cómo navegan tranquilamente por la vida diaria.


Helmut Lang



Con la obsesión actual con todas las cosas de los 90, Helmut Lang debería estar viviendo un gran momento. Las imágenes de la marca bajo la dirección de su fundador han estado apareciendo en los mood boards de los diseñadores durante varias temporadas últimamente. El Helmut Lang de hoy en día muestra humor y energía, muy lejos de lo que fue en su apogeo, pero más bien es la respuesta perfecta a la ropa para la oficina para los hombres y mujeres modernos a quienes les gustan los clásicos con un giro.
 

Helmut Lang colección otoño/invierno 2022 en Nueva York - Helmut Lang


Esta temporada, con los diseños para hombres y mujeres exploró la sastrería teniendo en cuenta la comodidad a la que todos se han acostumbrado desde la pandemia, un tema recurrente en la colección de primavera 2022.

La respuesta para sus pantalones masculinos y femeninos fue una banda elástica fruncida en la cintura. Una chaqueta a medida para mujer fue reinventada como una camisola y también la vimos con aberturas en la cintura y lo suficientemente larga como para llevarla como vestido para las más atrevidas.

Los elementos básicos clásicos, como las chaquetas bomber y las gabardinas, fueron explorados con nuevas formas; como una gabardina cortada por la mitad, convirtiéndose en una chaqueta recortada o una falda cruzada. Se aplicaron tratamientos similares a una chaqueta bomber, materializada como una minifalda, a un abrigo de lana masculino a medida con detalles de adorno en el cuello y las muñecas, o también a una chaqueta oversize y reproporcionada.

Estos artículos atraerían al fan de Sacai que no puede pagar esos precios. Las chaquetas de piel de oveja, especialmente dominantes en naranja quemado o un chaleco remendado, también jugaron un papel importante en el surtido. De acuerdo con el tema artístico de la marca, la colección fue presentada en una galería del Soho, con una puesta en escena creada por la escenógrafa Mila Taylor Young, todo en consonancia con el legado cool de Lang.


Jason Wu



Jason Wu tiene ganas de vestirse bien. “Queremos vernos bien y sentirnos bien”, dijo Jason Wu en el backstage después del desfile de su colección de otoño 2022.

“Quiero salir y sentirme elegante y lujoso”, continuó, señalando que él y su esposo desde hace 16 años estaban planeando la cena del Día de San Valentín por primera vez en más de 12 años.

“No me malinterpreten, todavía me gusta estar con una sudadera y ver 'Emily in Paris', pero es hora de ponerse elegante”, indicó.

 

Jason Wu colección otoño/invierno 2022 en Nueva York - Jason Wu


Y sus clientes también. “No podemos mantener un vestido en stock”, continuó. “Durante el primer año de la pandemia, nadie compraba ropa como esta, y luego, el pasado marzo, algo cambió. Los vestidos más elegantes y bonitos fueron vendidos. ¡Boom, hecho!”, comentó

Él dijo que fue el mejor año para su negocio, que fue lanzado en 2007 y ganó atención internacional cuando la Primera Dama Michelle Obama llevó un vestido que diseñó para la primera (y segunda) toma de posesión.

El otoño 2022 traerá más vestidos exitosos, con muchos estilos de vestidos de cóctel del tipo "todos los ojos sobre mí", que exploran el volumen de varias maneras. Según las notas del programa, la inspiración provino de "ilustraciones de moda dibujadas a mano en los años 50", siendo una "colección que fue un homenaje a la artesanía de alta costura estadounidense". Ciertamente, se rindió homenaje a los nombres de alta costura de todas las décadas. A diferencia de Jason Wu, una línea de ropa para el día enfocada en lo contemporáneo, Jason Wu Collection es la línea de lujo. "Es mi versión de la alta costura", remarcó.

Usando tafetán otomano muaré y llamativos estampados de urdimbre, el diseñador mostró lazos de gran tamaño, grandes capas, formas de huevo inflado o cinturas peplum en una variedad de vestidos que venían con dobladillos cortos sexys o una falda con volantes escalonados de tres cuartos de longitud. Los escotes strapless, los bandeaus y los cortes crop top aportaron modernidad, al igual que el tratamiento hidrofugante de sus tejidos y una tela acolchada utilizada como falda.

La paleta en blanco y negro fue intercalada con rosa fuerte, amarillo azafrán, púrpura real y verde Kelly para dar un toque fresco. La afición de Wu por las piezas inspiradas en la lencería se evidenció en el tul de terciopelo, que se pudo ver en varios estilos de vestidos y fue cautivador en rosa pálido. Un tweed sobrio en blanco y negro con detalles de flecos deshilachados ofreció una opción más sutil para vestirse de forma elegante. El show estuvo dedicado a su difunto gato Jinxy; obviamente, un momento triste para el diseñador, aunque la emoción que quiso canalizar fue la alegría.


Victor Glemaud


 
En abril de 2021, Victor Glemaud hizo el vestuario para el ballet “La Folia Variations” en el American Ballet Theatre. Este ejercicio creativo plantó una semilla para el diseñador, cuya línea femenina homónima, al igual que su anterior colección masculina, estuvo centrada en los tejidos. “¿Cómo tomamos esa idea y la integramos en las prendas de punto?” se preguntó el diseñador.

“Esa fue la inspiración de todo”, agregó, refiriéndose a la colección que impulsó aún más la idea de las prendas de punto para la marca que debutó en 2016.

 

Victor Glemaud colección otoño/invierno 2022 en Nueva York - Victor Glemaud


“Utilizamos tejidos cortados y cosidos, pero los fusionamos a la perfección con prendas de punto”, detalló.

Logró el efecto usando por primera vez un jersey de estilo ponte. “Donna Karan usó esto en el pasado”, señaló. “Tomamos este nuevo hilo y eliminamos cualquier textura superficial, patrón y tejidos especiales para que todo se mezclara. No siempre se podía saber si era un vestido cosido o no”, precisó.

Esto permitió al diseñador explorar los vestidos de Hollywood, también conocidos como de cola de pez, mientras que en el pasado, los vestidos de punto estaban confinados a las limitaciones de los tejidos, no era fácil incorporar volumen.

“Ahora podemos ampliar lo que hacemos y exhibir la marca”, continuó. “Siempre he hecho prendas de punto porque me encantan, y me esfuerzo para que no siempre parezcan un suéter”, destacó.


La naturaleza exacta de los vestidos puede haber tenido una naturaleza ilusoria para ellos, pero lo que estaba muy claro era la forma, tanto sensual como gráfica, que poseían los vestidos. Cada uno se hizo en un color sólido (café con leche, chocolate, marrón, negro, blanco y dos tonos de naranja) con detalles como escotes asimétricos y de un solo hombro, detalles de ojo de cerradura y fruncidos.

El casting fue extraordinario y hecho para la poderosa declaración de la colección. Glemaud se inspiró en la película senegalesa de 1966 “Black Girl” dirigida por Ousmane Sembène. “Me puse en contacto con nuestro director de casting en diciembre para contratar a modelos negras. No fue tan fácil como parecía”, señaló.
 
Explorar la naturaleza del punto frente al tejido no fue el único territorio nuevo en el que se aventuró Glemaud. Esta temporada, se asoció con pieles de Pologeorgis y diseñó algunas batas de visón sobre algunos vestidos.

“La piel tiene un legado en la cultura y la historia de la gente negra”, explicó.

“No quería rehuir eso, y la película inspira esta colección. Mostremos esa historia. No se trataba de usar piel sintética”, añadió.


Argumentó que las pieles son una sustancia natural, sostenible y puede transmitirse de generación en generación, y es mejor que usar piel falsa, que es sintética y plástica.

“Hay cierta vergüenza en estos días en torno a las pieles y si serás esto o aquello por eso. No quiero preocuparme por eso. Soy un hombre negro que vive en Estados Unidos; mi vida está en peligro las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, continuó, poniendo en contexto esta controvertida elección de materiales.

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