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Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
14 sept. 2022
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8 minutos
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La "nueva ola" de Nueva York: Peter Do, Area, Bach Mai y Who Decides War

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
14 sept. 2022

Francia acaba de despedir al padre del cine de la "nueva ola" francesa, Jean-Luc Godard. Aunque es posible que nunca haya otro como él, una nueva generación llega para impulsar la creatividad a través de su visión única. En el mundo de la moda ocurre lo mismo, ya que cada generación cuenta con un grupo nuevo de diseñadores innovadores. En Nueva York, es el caso de creativos como Peter Do; Beckett Fogg y Piotrek Panszczyk, de Area; Bach Mai; y Everard Best y Téla D'Amore, de Who Decides War.


Peter Do



Es posible que Peter Do fuera uno de los desfiles más esperados de la NYFW, ya que el vietnamita y ganador del LVMH Prize en 2020 lanzaba su primera colección oficial para hombre (aunque muchos ya llevan sus jeans de dos tonos en contraste).
 

Colección Primavera/Verano 2023 de Peter Do en Nueva York - Peter Do


Los afortunados que tuvieron la suerte de conseguir una invitación y recibir la copia impresa pudieron percibir el exitoso ascenso de Do a una producción de mayor presupuesto. Las invitaciones eran de la vieja escuela y muy elaboradas (una lata de metal llena de galletas, un CD mezclado por el propio Do y cosas de costura, ya que, inevitablemente, la lata de galletas se convirtió en la caja de costura por excelencia), gracias a un montón de dinero y al poder de las estrellas de SM Entertainment, la mayor empresa de entretenimiento de Corea a cargo de Girls' Generation, Red Velvet, NCT y Aespa, entre otras.

El grupo musical hizo algo más que empaquetar las invitaciones. Ofrecieron varios actos para el desfile, incluyendo a Jeno de NCT, para abrir el desfile. Entre bastidores, Do ha explicado a los periodistas que se debió en parte al estilismo de la Gala del Met de Johnny de NCT, pero también a lo que la música de SM significó para él en su adolescencia, cuando su familia se mudó a Filadelfia a los 14 años procedente de Vietnam.

"Solía grabar discos de mezcla de SM y escucharlos en el coche de camino a la escuela. Era una vía de escape porque no tuve una experiencia demasiado buena en el instituto", admitió al descifrar lo que significaba "This is for You". Suponemos que la adoración que vivió entre bastidores compensa cualquier angustia adolescente previa.

El diseñador explicó el proceso que hay detrás de su nueva colección, que explora su diseño de trajes de cuatro piezas: una camisa blanca, una chaqueta, un pantalón y una falda que se puede poner encima. El proceso consistió en examinar de nuevo los abrigos y chaquetas de los últimos cinco años, cortarlos y elaborarlos de nuevo, añadiendo una abertura en la espalda para obtener ventilación (lo mismo ocurre con las costuras laterales del pantalón) y cinturones que añaden largas colas plisadas de seda o gasa a casi cualquier cosa, subiendo la apuesta del autocinturón a la alta elegancia.

"Viste lo que ya tienes. Es versátil y funcional, y este diálogo entre tú y el armario por la mañana", ha dicho.

"Puedes llevarlo como quieras; hemos añadido un cinturón que se puede ceñir para que puedas ajustarlo a una silueta diferente", añadió.

Los dramáticos abrigos de satén, las maxifaldas y las plataformas pesadas son la respuesta del diseñador a lo que la "gente de Peter Do" hace por la noche. Aunque, desde el punto de vista minorista, la colección puede ser para hombre y mujer, Do dejó claro en las notas del desfile que diseña para la gente, y punto.

Sus estampados proceden principalmente de su iPhone y representan una ralentización para marcar un momento en el tiempo. "Cada seis meses, busco dos fotos que sean significativas para mí; la que está en blanco y negro es un rascacielos de Nueva York, y la puesta de sol es fuera de mi oficina", dijo, añadiendo que después de cinco años, finalmente tiene una especie de puerta.

Tan poético como el viaje a la colección es el modo en que Do, aparentemente tímido y que usa mascarilla por algo más que razones de salud, según quienes lo conocen, expresa su propio viaje personal.

"La colección trata de cómo siempre se me acaba el tiempo; es un tira y afloja de tiempo para trabajar en las cosas", expresó.

"Aprendí a estar en el momento con mi perra porque huele cada cosa, se toma su tiempo y si trato de meterle prisa, no hace nada que no quiera. Mi perra y esta marca me han enseñado mucho sobre la paciencia", confesó.

Un momento especialmente emotivo fue cuando salió a saludar y abrazó a su madre, que asistió al desfile por primera vez después de tres temporadas en las pasarelas.

"Me apetece celebrar cada hito porque no doy las cosas por sentadas. Intento ser mejor para estar en el presente y disfrutar más del proceso", continuó, riéndose de que ya iba tarde con el otoño 2023.

Pero de momento, asimilaba la algarabía. "Ojalá sea por mi ropa y no por otra cosa", dijo.

Quédate tranquilo, Peter, han venido por tu ropa y no por quien la lleva.


Area



Muchas marcas jóvenes, direccionales y muy creativas, suelen tener problemas con las ventas comerciales. ¿Cómo se pueden convertir los diseños vanguardistas en algo que pueda vender un minorista? En el mejor de los casos, llega a la tienda una versión diluida, mientras que las prendas extravagantes y exageradas quedan relegadas a las sesiones de fotos, las portadas de discos o, en algunos casos, a la alfombra roja. El desfile de primavera 2023 de Area demostró que ambas cosas no son mutuamente excluyentes.


Area - Primavera-Verano2023 - Ropa de mujer - Nueva York - © PixelFormula


En declaraciones a la prensa, Panszczyk explicó que la visión de Area difumina a la perfección la fantasía y la realidad mediante el diseño.

"No debería haber una separación entre lo que vendes y lo que sueñas", explicó.

"Estamos conectando los puntos para mostrar cómo se relacionan entre sí y por qué ambos son importantes. Nunca he visto nuestra colección comercial como algo que se degrada. Sobre todo porque tienes la responsabilidad de producirlas, y para mí, así es como lo enfocamos de forma holística", continuó.

Hablaba, por ejemplo, de la colección en negro, rojo, rosa y púrpura (un sutil guiño a las túnicas religiosas que llevan los sacerdotes), que se inspiraba en el lazo haciéndolo gráfico y de gran tamaño, o de la espiga piramidal de proporciones gigantescas y cubierta de cristales de la firma. Cada prenda era única y muy ponible, y parecía indicar al mundo minorista que están preparados para el negocio.

"Creo que nos centramos en ello para mostrar quiénes somos y lo que se puede obtener de nosotros como marca", dijo.

Por supuesto, la fantasía era otro nivel, nos atrevemos a murmurar que es de alta costura debido a las complejidades.

Muchos looks se convirtieron en 3D, fomentando el concepto de forma piramidal. Las tres últimas propuestas resultaron demasiado complicadas desde el punto de vista técnico como para pasearse por la parte exterior de la pasarela, colocada en el patio del Museo Frick.

"El plegado de la pirámide cae en cascada hacia dentro, y las baldosas raspaban al caminar; lo habrían raspado", explicó.

Enormes picos de unicornio adornaban varios estilismos, entre ellos un vestido tipo jaula con tirantes en jean que, todo combinado, cobraba un aspecto algo isabelino.

"El denim comenzó con esta idea de fetichizar la moda, algo que te obsesiona y a lo que te dedicas, pero queríamos conseguir algo más real. El denim selvage japonés son los tirantes, pero los picos retoman la idea de las pirámides y la arquitectura antigua. Se convirtió en algo extremo, casi como una armadura que alejaba a la gente, y pensamos en cómo traducir la artesanía, la ejecución y la belleza", explicó.

La traducción apenas hacía falta. Quedó todo bastante claro en esta colección hipnótica y trascendental.


Bach Mai



En su segundo desfile en Nueva York, el diseñador Bach Mai profundizó en su mensaje sobre alta costura y artesanía para la noche y el prêt-à-porter con un mensaje muy personal. En las notas del desfile, el que fuera primer ayudante de John Galliano en Maison Margiela rindió homenaje a su padre, que vestía monos azules, o ropa de obrero, por su trabajo en refinerías y plantas químicas en Deer Park, Texas.


Bach Mai colección primavera/verano 2023 - Bach Mai


Así, las sargas de algodón de color azul y naranja se elevaron hasta "formas influenciadas por la alta costura", evidentes en faldas abombadas y pantalones de gran tamaño. Un tweed grueso se convierte en un mono para el día o en un vestido tipo camisola en un guiño a los monos flojos.

La forma de trapecio resultó especialmente interesante en tul transparente con ribete naranja sobre un corpiño de cuero nude y unos pantalones cortos, mientras que el impactante moiré plateado de un vestido con la espalda abierta y dobladillo inspirado en Cristóbal Balenciaga recordaba a los oleoductos de Texas, y la tela de organza técnica evocaban manchas de petróleo. A Mai le encanta vestir a una mujer tejana, pero estos looks son apropiados para una socialité atrevida desde Park Avenue hasta Nob Hill.


Who Decides War



El dúo detrás de la marca, Everard Best y Téla D'Amore, presentó su colección de mujer para la primavera de 2023. La salida ha reforzado el arte y los mensajes por los que los diseñadores se han ganado la fama de diseñadores y ha confirmado una base de seguidores entregados.


Who Decides War - Primavera-Verano2023 - Ropa de mujer - Nueva York - © PixelFormula


Según una publicación de Instagram de Best, la pareja transmitió un mensaje de urgencia medioambiental a través de un tema caribeño, que también tenía un aire californiano con motivos aerografiados en jeans, camisas y demás.

Las uniones y desgarrones del denim demostraban el compromiso con la técnica, mientras que los escaparates continuaban con cortes en las prendas de punto. Un bomber azul acolchado con parches de continentes de color verde se convirtió en un globo terráqueo ponible y, presumiblemente, en una pieza imprescindible para todos los que se movilizan por el bien del planeta Tierra.
 

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