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Ana Ibáñez
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27 ene. 2023
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La Alta Costura se despide con Fendi, Robert Wun y Mugler

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
27 ene. 2023

La Semana de la Alta Costura de París se cerró con una exhibición bursátil de la poderosa marca romana Fendi, un debutante chino y un cinematográfico y rockero desfile de prêt-à-porter de Mugler en un antiguo matadero.
 

Fendi: Alberta Fendetti



Muchas estrellas, pero poco brillo en la Alta Costura de Fendi, que el jueves presentó una colección bastante aceptable, la última jornada de la temporada de Alta Costura de París.
 
Los paparazzi y los influencers enloquecieron a la llegada de las estrellas, lo que demuestra la capacidad de Fendi para atraer a los más grandes.


Fendi Primavera 2023 Alta Costura - Fendi


Las grandes estrellas se abrían paso entre una multitud de fashionistas y fans congregados a las puertas de La Bourse, la antigua bolsa de París. Pudimos ver a la actriz Kerry Washington, preciosa con un traje sastre de color verde periquito, y la estrella de La Casa del Dragón, Milly Alcock, con un look azul ártico, el mismo tono elegido por Courtney Love. Todos se unieron a la modelo Amber Valletta, la rapera Doja Cat y las actrices Emilia Jones y Sarah Paulson, sentadas junto a su compañera Holland Taylor.
 
Para ser testigos de una colección que se presentó en un óvalo blanco perfecto con bancos azules, donde el público se acostumbraba con dificultad al extraño ruido blanco previo al desfile. Cuando, de repente, la entrada desde el backstage de Helene Arnault, esposa del hombre más rico de Europa y dueño de Fendi, Bernard Arnault, indicó que el desfile podía comenzar. Vestida con un abrigo de fieltro bordado con flores, se sentó al lado de Jean, el segundo de sus tres hijos.

Un desfile que se abrió con una larga serie de vestidos de gala, cócteles y minivestidos, sin un solo abrigo o chaqueta a la vista. Envolturas elegantes, plateadas y semitransparentes, y vestidos lenceros que solían ir acompañados de guantes largos de piel plateada y clutchs con piedras brillantes.
 
Es evidente que en dos años y medio, Kim Jones, diseñador de Fendi, ha aprendido a dirigir un taller de Alta Costura porque vimos mucho trabajo artesanal y acabados dignos de admiración. Una colección de vestidos con microplisados de tejidos intrincados, elegantemente drapeados, que rezumaban elegancia.
 
Sin embargo, en un error de vestuario, una modelo negra tropezó repetidamente al entrar en un vestido de seda gris, obligándola a sujetar el vestido con ambas manos durante todo el recorrido por la pasarela. No fue un buen momento de Alta Costura.
 
Un par de propuestas sensacionales de encaje en color gris pálido reavivaron el ambiente, algo necesario, a juzgar por la extraña banda sonora. Sonaba como esa clase de cacofonía zumbona y estridente que emplearía un agente de la KGB para doblegar a un agente británico en una novela de espías de John Le Carré.
 
Además, la idea de echar por encima del hombro muestras de tela a juego en varios looks resultaba un truco de estilismo desequilibrado. Demasiado a menudo, las prendas no parecían de "Fendi". A veces podían confundirse con un look de Valentino de mediados de los 90 o un Elie Saab de mediados de la década de los años 2000.
 
"Me recuerda a Alberta Ferretti", comentaba un editor italiano.
 
Está claro que a Jones lo contrataron para crear una identidad propia para la marca Fendi, tras la era Karl Lagerfeld, en la que su estética parecía cambiar cada dos temporadas. De momento aún no lo ha conseguido en la Alta Costura.
 
Muy lejos de la creatividad demostrada en Dior Men, donde sus ideas rompedoras, sus desfiles espectaculares y su sastrería innovadora lo convirtieron en el diseñador más influyente de la moda masculina contemporánea.
 

Robert Wun debuta en la Place Vendome



Robert Wun, ganador del último Premio Especial de Andam, un premio para jóvenes talentos, debutó el jueves por la noche en el mundo de la Alta Costura, y lo hizo con mayúsculas.


Robert Wun - Primavera-Verano 2023 - Alta Costura - Francia - París - © ImaxTree


Está claro que Wun tiene un gran talento para el diseño, una imaginación desbordante y la capacidad de crear imágenes cautivadoras en un desfile mixto.
 
Pero por encima de todo, es un creador de imágenes consumado: su look de deshollinador británico con impermeable cristalino, paraguas gigante y botas militares era digno de una obra de Dalí. Al igual que su geisha moderna, con un gigantesco miriñaque plateado y un enorme sombrero tipo pagoda.
 
Sin embargo, demasiado a menudo, las modelos apenas podían caminar de lo ajustados que eran los vestidos. Muy poca visión feminista en este desfile. Sin embargo, también tuvo su lado tierno, hasta en la novia, una chica negra con un enorme vestido con capucha adornado con plumas blancas.
 

Mugler: Luces, cámara, moda



El renacimiento de Mugler sigue cobrando fuerza, y muy rápido, con el primer desfile en directo desde la pandemia del enérgico diseñador de la casa, Casey Cadwallader.


© ImaxTree


Cinematográfico, sexy, autoindulgente y con varias estrellas históricas de la pasarela, algo que al fundador Thierry le habría encantado. Desde que comenzó el confinamiento, Casey solo había hecho presentaciones en vídeo; así que este fue un valiente regreso al formato en directo,
 
El desfile, celebrado en el Grand Halles de la Villette, un antiguo matadero enorme, fue todo un triunfo. Todas las modelos desfilaban bajo un haz de luz perseguidas por un equipo de cámaras sobre una plataforma móvil a lo largo de una pasarela de 50 metros, para luego hacer piruetas ante los fotógrafos y desaparecer en la oscuridad. Después volvían por una pasarela paralela para montarse en otra dolly que proyectaba las imágenes en una pantalla gigante.
 
Vimos a Amber Valletta con un vestido ceñido al cuerpo con inserciones transparentes; o a Eva Herzigova con un vestido de dominatrix que provocó el mayor estallido de aplausos.
 
Todo amenizado por una banda sonora endiablada, mientras un elenco mixto, con estrellas en transición y chicas con enormes manzanas de Adán, desfilaba por la pasarela. Prácticamente todo era negro (cuero, encaje y licras) con alguna pincelada de rojo, como Mariacarla Boscono, dueña del espacio con su vestido de encaje de femme fatale.
 
"Es un desfile de prêt-à-porter en temporada de Alta Costura, pero no es una colección de alta costura. Mugler no puede ser una marca tranquila. Tiene que ser atrevida, dramática y emocionante. Y hacer algo icónico", insistía Casey, después de abrazar a Kylie Minogue.
 
"En los últimos años he aprendido mucho. Cómo dar rienda suelta a Mugler a través del cine. Así que quería a esas personas increíbles que pueden hacer algo más que caminar en línea recta. Quiero que miren al público y a la cámara. Que se diviertan, porque Mugler es diversión, amor y representación", ha dicho el diseñador.
 
Todos tenían una imagen fresca de Mugler, con más volumen, textura y nocturnidad, pero sin vestidos de gala. Bajo la dirección de Cadwallader, la marca ha cobrado impulso y ha presentado un nuevo bolso con curvas, una línea de calzado y trajes de baño.
 
El negocio va viento en popa, como muestra este desfile de moda, y como el jovial director general Pascal Conte-Jodra se complació en subrayar
 
"Llevamos tres años creciendo a un ritmo de tres dígitos. ¡Cuántas marcas pueden decir eso!".
 

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