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Publicado el
25 jul. 2022
Tiempo de lectura
8 minutos
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De Indonesia a Corea, la moda da la vuelta al mundo en París

Publicado el
25 jul. 2022

Una innovadora camisa elaborada a partir de tejido de papel de periódico cuelga al lado de otra con estampados naturales, creados mediante colorantes naturales de hojas o flores exóticas y técnicas de impresión ecológicas. Son dos de las prendas llegadas al evento “Experience Indonesia, un voyage artisanal”, un pedacito de la tradición procedente de las más de 17 000 islas que componen el archipiélago indonesio, caracterizado por su rica biodiversidad y su amplia variedad de lenguas y tribus ancestrales. Su aterrizaje durante la última fashion week masculina de París quiso colocar a la región en el mapa de la moda, llevándola más allá de la percepción folclórica de su artesanía.



Experience Indonesia - FNW



“La idea del proyecto consiste en tejer alianzas y presentar el ‘savoir-faire’ de los artesanos en Indonesia. Queremos dar a conocer el inmenso patrimonio indonesio y acercarlo a la industria de la moda y el lujo”, explicó Amal Sultan, responsable de la agencia L'Adresse Paris, organizadora de la presentación junto con Bank Indonesia. Paralelamente, el interés por la región se reflejó en BHV Le Marais, con la exposición y selección de productos veraniega titulada: “De Java à Bali”. 

Preservar el savoir-faire ancestral y crear empleo para mujeres

Ante el objetivo de preservar y revivir las técnicas ancestrales mediante la construcción de una red de empleo y recursos para mujeres artesanas a las que proteger de la pobreza y de la exclusión social, la plataforma indonesia de moda y lifestyle agrupa a 15 talleres locales. Con 270 millones de habitantes, el país asiático cuenta con más de 8 millones de empresas creativas. Junto con el turismo, uno de los sectores más afectados ante las restricciones de la pandemia, la artesanía es una de las principales fuentes de ingresos de la región.

Los impulsores del proyecto coincidieron en la conveniencia de la fashion week parisina como marco para cerrar acuerdos con compradores internacionales y establecer sinergias creativo-artesanales. Más allá de la venta clásica, el propósito de la plataforma creativa pasa por la creación de conexiones entre talleres locales y diseñadores o marcas interesados en trabajar con sus habilidades o materias primas de una forma sostenible y responsable.


Desfile de Baobab en París - Baobab


De la técnica de teñido batik sobre prendas de algodón bordadas a mano o en piezas decorativas de bambú hasta diversos trenzados o el uso de fibras naturales de piña o banana para la confección, pasando por la concepción de bolsos y accesorios de mimbre o arpillera, modernas piezas para el hogar a partir de hojas de pandano, cerámicas o elementos creados a partir de coco.

El lujo de la artesanía colombiana



No es la única propuesta en afirmar su riqueza exótica artesanal. Colombia se hizo un hueco con dos marcas de posicionamiento premium. Fundada por Isabella Espinoza en Bogotá en 2015, la firma Baobab aterrizó por primera vez en la capital francesa en forma de un colorido desfile de moda baño y resort en un crucero matinal por el Sena para impulsar su negocio en Europa. “Nuestro objetivo es llevar el diseño colombiano a cada rincón del mundo y utilizar la moda como agente del cambio”, detalló la emprendedora formada en derecho sobre su apuesta por un “modelo de economía circular y sostenible”. 

Sus piezas de baño, cuyo precio ronda los 200 dólares, son elaboradas con poliéster reciclado procedente de plásticos y redes de pesca recogidas del mar y cada compra contribuye a la restauración del arrecife de coral de San Andrés, en Colombia; mientras que las colecciones de moda, que incluyen principalmente vestidos y pareos estivales, se combinan con programas de reforestación junto a comunidades de la región. La marca, caracterizada por sus diseños sensuales y atemporales en colores vibrantes, cuenta con una tienda propia en Bogotá y distribuye sus piezas en más de 100 puntos de venta internacionales, tales como Bloomingdales, Saks Fifth Avenue o Revolve


Agua by Agua Bendita



Por su parte, la también colombiana Agua Bendita contó con su propio showroom comercial en Le Marais, en el que presentó sus reconocibles trajes de baño y diseños prêt-à-porter, caracterizados por sus diseños únicos de estampados tropicales y bordados florales y animales hechos a mano. Una técnica que la firma fundada en 2003 por un par de amigas, Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, mantiene viva de la mano de más de 500 mujeres artesanas asentadas en regiones rurales de Medellín, con el objetivo de rendir “tributo a las técnicas ancestrales” y “mejorar las condiciones de vida y reconocer el talento” de las mujeres con las que trabajan. En la gran parte de los casos, estas son amas de casa a las que proteger con una fuente de ingresos independiente.

Con 25 tiendas propias y una extensa red de puntos de venta internacionales, la marca registra un 65 % de su facturación fuera de las fronteras del país cafetero. Y desde 2018, opera con su segunda marca “Agua by Agua Bendita”, inspirada en la biodiversidad de Latinoamérica, concebida bajo un enfoque sostenible y posicionada en el segmento premium. A día de hoy, sus colecciones se comercializan en Le Bon Marché, Net-a-Porter, LuisaViaRoma o Moda Operandi. Bien asentada en el mercado local y en Estados Unidos, la firma se congratuló, durante la presentación, de la “buena recepción” de cara al desarrollo de su negocio en Europa.

Desde México y Perú: reinterpretación del costumbrismo y de las tradiciones



También llegada del otro lado del charco, la mexicana The Pack trajo la cultura “charro” al showroom Boon, a escasos pasos de Bastilla, con el objetivo de comenzar a desarrollar el canal wholesale. Fundada en 2016 por el diseñador Patricio Campillo, la firma masculina apuesta por una imagen fuerte, que revisa los códigos costumbristas de los jinetes tradicionales bajo un prisma contemporáneo e inclusivo que pretende “preservar la cultura local más allá de las tendencias”. Una estética sofisticada cargada de elementos ecuestres que toma forma de pantalones charros, chaquetas y cazadoras de cuero o jerséis o blusas de seda con efectos de color oxidados; que ya han seducido a músicos de renombre como Leon Bridges, Jhay Cortez o Bad Bunny.


The Pack



“La mayor parte de los materiales que empleamos son biodegradables y concebimos la sostenibilidad buscando el menor impacto en el medioambiente”, explicó el diseñador asentado en Ciudad de México, defendiendo el uso de pigmentos de origen vegetal sin metales y la producción bajo demanda. “El proyecto trata de producir prendas que tengan un impacto positivo en la sociedad”, añadió Campillo sobre su posicionamiento de alta gama, con camisas de lino desde 150 dólares hasta 1300 dólares la cazadora biker de cuero con bordados. “El precio ha de ser equivalente al valor de las piezas”, añadió sobre la importancia de preservar la producción local en ciudades como Toluca, donde lleva a cabo la manufactura de las prendas de piel. 

Entre las propuestas de raíces latinas, la firma D.N.I (Documento Nacional de Identidad) desplegó sus últimas propuestas en Untitled Showroom, que organizó la presentación de múltiples marcas en la escuela Esmod. Nacida en París en 2019, la marca es el joven proyecto de Paulo y Roberto Ruiz Muñoz, dos gemelos que emigraron a Francia con 12 años con el sueño de estudiar moda. Siluetas relajadas y alegres, colores vivos, apliques delicados de nácar y llamativos estampados que rinden homenaje a los veranos en la playa de Huanchaco, en el pueblo de Casagrande.


D.N.I



Una reinterpretación contemporánea de las tradiciones del país andino, en la que confluyen los mototaxis, las embarcaciones locales conocidas como “caballitos de totora”, la gastronomía local o las referencias a la infancia, en prendas de algodón ligero o de espeso tejido de toalla. La firma, que comercializa sus prendas a partir de 70 euros la camiseta o 210 la camisa, formó parte la pasada primavera de una pop up en los grandes almacenes parisinos Printemps, dedicada a la creatividad peruana.

Del minimalismo coreano a la lucha por la supervivencia ucraniana



Por su parte, Victor showroom acogió en la parisina Galerie Richard a un buen puñado de marcas coreanas cuyas intenciones pasan por ganar espacio en Europa tras el paréntesis provocado por el Covid-19. Del minimalismo masculino de la firma impulsada en 2013 por la influencer EunHye Shin, Le17Septembre Homme a las propuestas resort en colores neutros y estética minimalista de Missing You Already, pasando por la marca inspirada en el workwear tradicional de la región Lvir y la sastrería relajada de Blossom, una firma que dio sus primeros pasos durante la pandemia y ya comercializa sus prendas a través de la plataforma canadiense Ssense.


Margesherwood



Mención especial merecen los accesorios con dos propuestas de aires naïf que seducen en redes sociales. Por un lado, las delicadas joyas de acabados en corazón de Numbering que ya han lucido estrellas del K-pop o personajes del “reboot” de la serie Gossip Girl. Y por otro, los accesorios de Margesherwood. Bolsos de cuero pop declinados en múltiples formas y diseños, sandalias de plataformas o zapatos de tacón, a partir de 230 euros, que recuperan el ritmo en la estrategia de desarrollo de puntos de venta internacionales que se vio ralentizada por el Covid-19.

Otro de los regresos marcados, en este caso durante la Semana de la Alta Costura, fue el de la firma ucraniana Frolov, con una presentación comercial en el hotel Westminster. Fundada por el diseñador Ivan Frolov en 2012, la marca especializada en prêt-à-couture compagina, desde hace meses, la invasión de su país de origen con la lucha por la supervivencia de su negocio y los puestos de trabajo de su atelier en Kiev. Su última colección, “Hot Couture”, fue diseñada antes del estallido de la guerra  pero se ha convertido “en algo totalmente diferente de lo que debería haber sido”, dada la inevitable “irrelevancia” de las inspiraciones iniciales. Así, los vestidos de novia y las plumas neón tomaron nuevos significados atravesados por el conflicto bélico. En paralelo, Frolov continúa el proyecto benéfico de camisetas con su reconocible corazón bordado a mano en color amarillo y azul, con el objetivo de apoyar a los niños afectados por la guerra.

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