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Carlo Capasa (Camera della Moda): "Sigo pensando que debemos conservar cuatro Fashion Weeks por año"

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
28 may. 2020
Tiempo de lectura
5 minutos
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En medio del confinamiento, los diseñadores claman por un cambio radical en el sistema de moda, con menos temporadas y shows y semanas de la moda tardías. Pero Carlo Capasa, presidente de la Camera della Moda, órgano rector de la moda italiana, aún espera tener cuatro Fashion Weeks por año y mantener su calendario habitual.


La primera semana de la moda digital de Milán tendrá lugar del 14 al 17 de julio- Camera Nazionale della Mood Italiana


“Sigo creyendo que deberíamos separar las semanas de menswear y womenswear dos veces al año, ya que son industrias diferentes. En términos generales, creo que esta es la mejor manera de mantener el equilibrio adecuado en estas dos divisiones. Son dos industrias diferentes, con diferentes compradores, minoristas, fabricantes. Eso es cierto, incluso aunque algunas marcas específicas puedan querer ser diferentes y realizar shows mixtos, lo cual está bien para ellos”, explicó Capasa a FashionNetwork.com.

Debido al Covid-19, Capasa tomó la decisión ejecutiva en abril de cancelar la temporada de menswear de junio, reemplazándola en parte con la Semana de la Moda Digital de Milán, que tendrá lugar del 14 al 17 de julio.

En el último mes, un grupo de diseñadores liderado por Dries Van Noten, que incluye a Craig Green, Tory Burch y Thom Browne, pidieron un enfoque más lento de la moda y un calendario diferente. Mientras que Alessandro Michele, de Gucci, pidió esta semana una gran reformulación de la moda. Todos ellos sugieren que los desfiles deben presentarse mucho más cerca de las fechas reales en que las colecciones van a las tiendas. Sin embargo, Capasa insistió en que Milán actualmente planea mantener sus fechas de desfiles habituales para 2021: menswear a mediados de enero y junio, prêt-à-porter a finales de febrero y septiembre.

“Por supuesto, todo depende de controlar este terrible virus. Pero esperamos volver a esas fechas habituales el año que viene”, explicó el presidente de la Camera, que es el órgano que decide el calendario oficial de Milán.

“Ahora mismo, todos están muy ansiosos por cambiar todo. Pero el cambio debe ser desde dentro de nosotros mismos. No olvidemos que, históricamente, nuestro negocio ha estado funcionando muy bien. Mira la cantidad de jóvenes diseñadores que tienen éxito hoy en día. Entonces, como decimos en italiano: Non buttare il neonato con l’acqua sporca. Es decir, no tires al bebé con el agua del baño”, opinó.


Capasa apoya el calendario de moda habitual



“Estoy en total desacuerdo con la idea de que debas realizar shows justo antes de comenzar a vender la colección. En primer lugar, significa que presentas una colección que ha sido vendida seis meses antes. El show se convierte en un proyecto de merchandising, no en una expresión creativa. Así, necesitarás un diseñador y un comerciante para prepararlo y se perderá la importancia del diseñador”, dijo.

“En segundo lugar, si ordeñas el sistema, basado en lo que vendiste seis meses antes, te vuelves mucho menos libre en términos de creatividad. También creemos que es importante dar tiempo a las revistas a que fotografíen colecciones, presenten nuevas tendencias e informen a los clientes. Y para que el consumidor digiera las nuevas ideas. Las revistas siguen siendo una parte importante de nuestra comunidad. Si ayudamos a matar este mercado, solo quedará Instagram. Lo cual no es una buena idea”, agregó.

“No creemos en el marketing puro. Y creo que nuestros amigos franceses en París piensan lo mismo. El futuro no es marketing, marketing y marketing. Es crear sueños. Además, no aceptamos la idea de “see now buy now”, incluso aunque pueda funcionar para algunas marcas. Cuando Burberry o Tom Ford lo intentaron, no funcionó muy bien, ¿verdad?”, detalló.

Sin embargo, Capasa aceptó las quejas de Van Noten y otros de que las rebajas estaban teniendo un efecto muy negativo en la moda.

“Sí, las tiendas anticipaban demasiado la temporada. Había demasiadas rebajas. Mira lo que le pasó a Neiman Marcus. Necesitamos restablecer la idea de que nuestro producto tiene un valor. Tal vez, sí, había demasiada sobreproducción de fast fashion. En nuestro mundo de alta calidad, desafortunadamente hemos seguido demasiado al fast fashion”, opinó.

Capasa se alegró de que Gucci se comprometiera a participar en la edición de julio de Milán, incluso aunque planee saltarse la temporada de septiembre en Milán, en la que se presentarán algunas colecciones de pasarelas en directo.

“Nuestro objetivo es intentar crear la mejor oportunidad para que los diseñadores y las marcas se expresen. Ya sea de forma digital o física”, expresó Capasa.


Entre lo físico y lo digital



Él señaló que la novedosa temporada online de julio se basaría en parte en el proyecto innovador de la Camera en febrero. Cuando, debido a la imposibilidad de que los compradores y editores chinos fueran a Milán, la Camera improvisó la campaña “China, we are with you”, que proporcionó shows en directo, entrevistas en el backstage y comentarios para los fans de la moda en China.

“La temporada pasada, nuestra propia versión digital para China logró llegar a 25 millones de personas, lo cual creo que es un resultado bastante bueno”, dijo el presidente de la Cámara.

Capasa también se esforzó en subrayar que, en su opinión, agrupar varias colecciones en una temporada de moda en una ciudad redujo el impacto ambiental negativo.

“Presentar 50 desfiles juntos significa que se reduce la huella de carbono, en lugar de que todos salgan y hagan su presentación en múltiples ubicaciones y en muchos días diferentes. Eso es lógico”, argumentó Capasa.

Además de Gucci, Zegna también ha confirmado que presentará un show “figital” en Milán en julio. Capasa espera que haya “probablemente entre 30 y 40 marcas” participando en la temporada de verano. De cara al futuro, espera que septiembre sea una mezcla de lo físico y lo digital.

“Creo en la libertad y por eso tenemos que esperar que el mundo sea fluido. Donde las marcas sean libres de hacer lo que quieran. Algunos tendrán shows con poca audiencia, otros un show virtual, o una película de moda, o simplemente un vídeo tutorial de la colección. Si les lleva un minuto o 30 minutos expresar sus ideas, esa es su elección”, puntualizó.

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